IPD rear sway bar

About a year ago I replaced the stock front sway bar with one from IPD. I actually bought the whole kit (25 mm front & 22 mm rear) second hand. The kit was nearly complete, but the blue IPD paint was partly peeled off, so I decided to paint both sway bars with a silver 2 part industrial polyurethane paint called Temadur 20. It’s available factory mixed in silver and is very tough.

Today I was about to mount the rear sway bar, but unfortunately the nut and square neck screw that holds the sway bar were severely rusted. And with the rear axle on jack stands, I couldn’t use the impact wrench. So my suggestion is to follow the IPD install guide, but I’d add a “step 0″:
Loose the rear nuts just a bit to make sure they aren’t too rusted to the square neck screw

In fact it got even worse when the right side nut just rotated with the screw. I had to untight the bracket to be able to pull down the old sway bar. The square neck screw was no longer square at the top, so I sourced new ones with nuts at a local hardware store, since this screw is discontinued (Volvo part number is/was 947292). I had to grind down the top so that the height was approximately the same as the original one. It’s also worth noticing that the screw I bought was about 10 mm longer than the original ones, which was good, since the IPD sway bar is much thicker.

Happily reassembling the damper bolts, I noticed they were too short because of the sway bar thickness! The original bolts from Volvo were  M12x130 mm. Apparently, IPD includes M12x140 mm bolts in the kit, but they didn’t come with my second hand kit. An M12x140 mm wasn’t the easiest bolt to find locally, but I finally found it at Tools for about $5. I also bought new nuts there.

So – lesson learnt again. A supposedly easy task isn’t always that easy. This took three sessions and a lot of time browsing different hardware stores because of the missing bolts and screws!

Svetsning

Under våren har följande delar i karossen svetsats:

  • Golv höger fram har bytts till ekonomiplåt
  • Vänster tröskel har bytts till ekonomiplåt
  • Vänster yttre och inre skärmkant har bytts till ekonomiplåt
  • Ett hål i vänster golv bak har svetsats igen
  • Bakersta hörnet för avrinning av vatten från bagageluckan har svetsats

Alla delar har målats med epoxiprimer följt av Temadur 20 RAL 9005 innan svetsning, därefter har skarvarna tätats med Hagmans gråa karosserikitt och målats enligt samma procedur. All interiör (förutom höger golv bak som ska bytas i framtiden) har målats svart med Biltemas svarta 2k polyuretan båtfärg som dessvärre inte finns att köpa längre. Hålrum har sprutats med Carosol TO3.

Anmärkningsvärt är att Biltemas karosseritätning inte kan övermålas med deras 2k epoxiprimer för båtar. Resultatet blir att karosseritätningen reser sig. Hagmans karosserikitt klarar sig däremot bra.

 

Generatorbyte x2

I samband med motorbyte till B230FT behölls såklart 100 A-generatorn. Dessvärre lade den plötsligt av för några veckor sedan, laddningslampan slutade lysa. Ett byte av laddningsregulator hjälpte inte. Som en lösning på detta monterades en begagnad Bosch 55 A från en 240 Turbo. Dessvärre var denna också defekt, volttalet pendlade rytmiskt mellan 12-14 volt och bilens belysning blinkade som ett utryckningsfordon.

Generatorjakt på Biltema och nätförvirring

Trött på begagnade generatorer började jag leta efter en ny. Jag kollade på Biltema som har ett något förvirrande sortiment fast bra priser. För 1499:- finns “Bosch”-generatorn 63-627 som officiellt passar B230. För 949 – 999:- finns ett antal andra “Bosch”-universalgeneratorer som “passar de flesta fyrcylindriga Volvo” i storlekarna 65 A, 80 A och 100 A. Efter att ha läst, frågat och fått motstridiga uppgifter på internet begav jag mig nyfiken till Biltema för att jämföra och försöka reda ut situationen. Dessvärre medges inget återköp, dvs det gäller att köpa rätt generator, annars står man där med en som inte passar.

63-627 100 A för 1499:- liknar en originalgenerator som satt på sena 940 Turbo. Baksidan är klädd med plast och alla elektriska kopplingar stämmer överens. Dock har det övre fästet inte en fyrkantig försänkning, vilket gör att den vagnsbult som vissa varianter av övre generatorfästet har inte passar.

63-630 65 A för 949:- har helt fel formfaktor och endast en remskiva, och kommer inte att passa. Glöm denna!

63-629 80 A för 999:- har jag inte tittat på, men eftersom 100 A nedan kostar lika mycket var denna inte aktuell.

63-628 100 A för 999:- har rätt formfaktor, alla mått mellan hål, djup etc är exakt som på originalgeneratorn. Övre fästet har en försänkning för vagnsbult, det sitter dubbla remskivor. Baksidan har dock ingen plastbeklädnad, vilket iofs bara är kosmetiskt. Det som skiljer är att laddningslampan inte kopplas till ett flatstift. Denna slog jag till på, läs vidare för att se vad som måste göras för att få till det!

Anpassningar för inkoppling av 63-628

Som sagt, det som skiljde var just inkopplingarna på baksidan. Här kommer en lista på vad jag fick göra:

  • Det finns ett flatstift på baksidan, men detta är inte till laddningslampan – använd inte detta – ignorera!
  • Laddningslampan kopplas på den mindre pinnbulten D+ (M6?) med en ringkabelsko. Antingen kan man klippa i bilens kablage och ersätta flatstiftshylsan med en ringkabelsko, eller göra som jag gjorde: en liten adapter med en ringkabelsko i ena änden och en flatstiftshylsa i andra.
  • Plus kopplas på den större pinnbulten B+ (M8?). Jag fick ta min Dremel och förstora ringkabelskons innerdiameter på bilens kablage.
  • Jord kopplas i generatorns hus. Det finns två gängade hål, M5 och M6 skulle jag tro. Jag hade bara den större varianten av skruv, vilket tyvärr gjorde att jag återigen fick ta fram Dremeln och förstora innerdiameter även på jorden i bilens kablage. Skruv ingår alltså inte.

Slutsats

Som en rolig twist på det hela, Googlade jag det extra nummer som står på generator, nämligen 0-120-488-009 och detta visade sig vara samma nummer som står på Volvos 100 A Bosch-generator!
Så, för att ta död på alla rykten, spekulationer etc och sammanfatta det hela:

  1. Ja, 63-628 passar perfekt fysiskt
  2. Man måste modifiera bilens laddlampekablage (D+) från flatstiftshylsa till ringkabelsko, alternativt bygga en adapter
  3. Generatorn är till och med märkt med samma nummer (0 120 468 009)
  4. Tycker du inte detta är värt besväret, lägg till 500:- och köp en 63-627

Som en liten friskrivning vill jag påpeka att man aldrig vet med Biltema, helt plötsligt kanske de byter leverantör, så kolla noggrant på generatorn i butiken innan du köper den.

Gröntonade rutor

En sak som är lite klurigt med att äga en 242:a är att det är rätt mycket delar som inte passar från andra och/eller senare modeller. I Sverige såldes många 242:or av första årsmodellerna, antagligen för att de var något billigare. År 1984 var sista året för 242, efter det fanns endast fyr- och femdörrars bilar.

Senaste veckan har jag bytt alla sidorutor mot gröntonade rutor som jag importerat från USA. I princip alla 242:or som sålde i Sverige hade otonade rutor (“clear”) monterade som standard. Det är möjligt att tonade rutor kan ha varit ett tillval, men det är definitivt inte vanligt här. Mig veterligen är det endast 242 GT som hade tonade rutor som standard i Sverige – å andra sidan hade dessa aldrig kromad list.

För USA var det annorlunda. Jag tror att det var mer regel än undantag att USA-exporterade 242:or/262:or fick tonade rutor som standard, antagligen p.g.a. av det varmare klimatet.

1986, i samband med “faceliften”, fick mig veterligen alla 240 gröntonade rutor som standard. Tidigare hade tonade rutor varit endast för de dyrare modellerna. I slutet av 70-talet kunde man t.om. få bronstonade rutor under ett fåtal år, vilket är en rätt ovanlig färg generellt på bilar. Undantag är  Saab 900 och Lexus från slutet av 80-talet som ofta har bronstonade rutor.

Nu återstår det bara att byta bakrutan, den enda rutan kvar på min bil som är clear. Lyckligtvis är det nästan lättare att hitta en gröntonad bakruta än en clear, då det är samma bakruta på 242 och 244!

40 år i trafik / 40 years since first registration

Idag fyller 242:an 40 år i trafik! 40-årskrisen hanteras med en ansiktslyftning tillbaka till ungdomligt utseende med de runda originallamporna. Dock behövs även ett par läsglasögon i form av dimljus och GT-grill. GT-grillen såldes som tillbehör och är av den tidiga varianten där Volvo-ribban går från hörn till hörn.

The 242 got a 40 anniversary present – its original round lights and the rare, early version of the black GT-grille.

Rust removal with citric acid

I’ve written a few words before about removing rust with acid, and the last week I made a simple experiment with citric acid.

The target are the mounts for the fog lights that come with the special “GT”-grille. They’re made of steel and were painted flat black when new. As expected, not much of this paint was left and the mounts had sections with really deep rust.

First thing to do was to remove all kind of dirt and grease. I also use a rotating brush and an old knife to remove most of the paint. The paint removing step would later show being totally unnecessary.

Recipe

I took a plastic bucket filled it halfway with water, I guess around 20 liters (5 gallons). It’s important to use a plastic and not a metal bucket, watch the first episodes of “Breaking Bad” if you don’t believe me. I then poured a little more than half a kilo (one pound) of citric acid that I bought from a grocery store in the bucket. As they taught you in school, always pour the acid in the water and not the other way around. My estimate is that the acid concentration is around 5-10 %, and I’ve heard that stronger concentration doesn’t do any difference. Finally, I put the mounts in the bucket and also added some frames that came with the fog lights.

Result

Since the acid bath only covers half of the mounts, I had to do it in two rounds. Unfortunately I had to go away, so they were left in the bath for a total of 100 hours. They came out completely rust free, and I honestly believe 48 hours would be enough. The temperature in the garage is around 23 degrees celsius. I’d also like to add, that when you take them out the bath, they’ll probably look a bit rusty. However, this is just a coat of “dead rust gunk” that can be wiped off! Another interesting thing is the low quality factory paint that was still partially there, also could be wiped off in most cases, or at least by scratching with a finger nail. You could by the way use vinyl gloves, however, the acid isn’t that strong so it’s harms your skin in shorter time periods. Just wash your hands or whatever body part you’ve used when you’re done.

It’s important to thoroughly rinse off all citric acid after the bath is complete. However, since the metal is so clean, it will start to rust within minutes. Some kind of surface protection is required. Don’t touch the bare metal with your skin, even though it’s tempting.

My main method is to wipe it clean with a paper towel and apply a layer of phosphoric acid (or any of the popular “rust converters” that contains phosphoric acid). This will create a phosphate layer to protect the metal from moist, but it will also go deep into the pores and take care of the moist from the rinsing. The parts can now be safely stored for a while in a dry environment until I paint them with a 2k epoxy primer.

Another method is to quickly dry the parts with a hair dryer or torch and then immediately spray them with a primer. I personally don’t like this as it’s not sure that all moist in the pores will be deleted. One alternative is to wipe them with alcohol, since alcohol takes care of moist.

Plan för bromsok fram och bak

Uppdatering 2016: Framoken är från donatorbilen, vänster bakok är nytt och höger bakok är det som satt på min bil från början. Dessa är ännu inte målade.

Eftersom 242:an har fått ny motor, krävs det bl.a. ventilerade skivor fram. Vi behöll oken från donator-244:an som vi bl.a. tog LH 2.4 från. De funkade perfekt, men såg inget vidare ut. Med R-fälgar syns oken rätt tydligt och bör därför se fräscha ut. Som på de flesta B230F-bilar så satt var de av fabrikatet Girling.

Jag har Googlat på alternativa “rostomvandlare” och hittat Fertan som många tyska bilrenoverare använder. Det är också syrabaserat, men betydligt mildare än andra syror då det är baserat på garvsyra. Fertan har funnits i 40 år så det borde vara välbeprövat. Jag köpte en liter på tyska eBay för ca 315 kr, men det går även att köpa på postorder i Sverige (uppdatering 2017: numera billigast på Däckonline).

Fertanen påminner lite om japansk soja, både till färgen och lukten – hoppas jag inte har blivit blåst…

Handlingsplanen i punktform:

  1. Avlägsna värsta skiten med stålborste
  2. Ta bort de gamla beläggen
  3. Borsta mer med stålborste
  4. Torka av med T-röd
  5. Spruta på silikonbortagning
  6. Pensla på Fertan
  7. Låt verka 24 h
  8. Spola av och låt torka
  9. Maskera
  10. Måla med Biltemas guldiga bromsoksfärg
  11. Nya belägg och monteringssats från KG-Trimning har inhandlats och kommer att monteras.

Rear deck speaker placement

Update! A kind person on Facebook took some photos of the manual for me and sent me the measurements.

I’ve found a pair of Volvo rear deck speakers, with unknown model number. Normally Volvo speakers are named HT-xxx, where HT stands for “HögTalare” (LoudSpeaker).

Since there’s no model number, I haven’t found a manual. Drilling templates are often in Volvos installation manuals, so I guess I’ll have to improvise… I’ve found one photo on the internet, but I don’t know if that’s the official placement. One other thing to have in mind, is that I won’t have rear headrests. The rear deck I have is from a 1989 and has holes for headrest. I will reupholster it since it was originally blue and my attempt spraying it black was unsuccessful.

This particular model houses a small tweeter and a 5.25″ speaker. My plan is to replace the speakers with one DLS Performance 125 coaxial speaker. More on that in a later post.

Byte av hastighetsmätarvajer

I samband med att jag bytte till GT-instrument fick jag surt erfara att en hastighetsmätarvajer till Yazaki inte passar till VDO-instrument. Av denna anledning började jag botanisera i den enorma flora av hastighetsmätarvajrar som finns. Det är dessa faktorer som spelar in; Yazaki- eller VDO-instrument samt längd. Trots detta finns det en uppsjö hastighetsmätarvajrar att köpa. Mitt val föll på den vanligast förekommande anpassad för M46 och VDO.

Ena änden av hastighetsmätarvajern sitter fast i hastighetsmätaren. Yazaki och VDO har olika typer av fästen, vilken gör att en Yazaki vajer inte snäpper fast på en VDO-mätare. I andra änden sitter den del som sätts i växellådan eller i overdriven. Detta fäste är detsamma och skiljer sig inte mellan lådorna. Bara att skruva dit.

M46:an (och M41) har en overdrive som sitter bakom själva växellådan, därför är denna låda längre än en M40, M45 eller M47. Då jag ska ersätta min M47:a med en M46:a tog jag den varianten. Den passar utan problem med en M47, men “problemet” är att kabeln är lite för lång (2 m mot 1,6 m). Detta åtgärdades genom att spänna upp vajern med buntband.

Det största problemet under bytesprocessen var just att få loss skruven som håller en hållare som trycker vajern mot torpedväggen. Denna sitter bakom motorn och det finns ingen plats för en vanlig stjärnskruvmejsel. Det slutade med att jag fick tejpa några varv runt ett stjärnskruvebits som jag sen tryckte fast i en spärrnyckel. Ytterligare två sådana hållare finns, det ena en bit ner på torpedväggen bakom grenrör/downpipe, och en en bit nedanför i början av kardantunneln. Dessa är betydligt lättare att komma åt.

Hastighetsmätarvajern köpte jag på KG-Trimning (HW-5546) för ca 200 kr. Den är inte Volvo-original, men kändes ändå väldigt kvalitativ. Här är en liten summering från Vadis på VDO-hastighetsmätarvajrar för vänsterstyrda bilar. Med reservation för fel…

M41 & M46
1215546 (VDO) 2000 mm på KG HW-5546
M45, M47, AW70/71
1215563 (VDO), kortare variant

Nytt garage

Idag har jag skrivit på ett kontrakt till ett nytt garage. Också ett flerbilsgarage (endast 10 bilar), men med el, värme, vatten och större utrymme. Detta innebär att det även kommer gå att få saker gjorda på vinterhalvåret, så att fokus kan ligga på att faktiskt köra bilen på sommaren.

Här är en bild på Volvon i det gamla garaget, tagen i samband med vinteravställningen.